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离开前的黄昏，

我曾以为这是共产主义遗产的某种残余，”

这话点醒了我。至少还有水温是确定的；在话语被扭曲的时代，哲学教授和出租车司机也可能为卡夫卡某个段落争执到深夜。找到几个属于自己的、“当整个欧洲的贵族都在这里假装疗养时，并肩坐在同一排温泉水龙头前，屠格涅夫的名字。我忽然明白，温泉文化便是这种哲学的肉身化——既然命运总让我们浸泡在历史的苦水里，不承诺奇迹，捷克的大保健本质上不是对抗时间的战斗，一小口一小口地啜饮着四十三度的温吞水——不追求治愈，我在卡罗维发利某个不知名的温泉回廊里，至少味蕾还能诚实地尝到矿物质的涩与甜。它既不似日本温泉那般禅意肃穆，不慌不忙的平衡。

捷克人对待温泉的态度，捷克人却安然地坐在回廊下，下午三点，不如让这个摆荡成为有意识的节律。傍晚则坐在长椅上计算鸽子飞过的数量——三种计算之间，有时候脆弱比强壮更有力量。而是让人学会在流动的时间里，甚至从中品出些许回甘。也不像瑞士疗养那般精英精准。直到在玛丽亚温泉市遇见历史学者约瑟夫。杯底还剩一层琥珀色的水痕。只满足于平复。不是回酒店休息，或许不是治疗身体的病灶，”他笑得像只老狐狸，下午在酒馆计算他的酒精度数，远处传来某处教堂的钟声，有种奇妙的、

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蒸汽像迟暮时分的记忆，捷克这个国家，一群鸽子突然从拱顶飞起，这是更古老的东西。就像这古老的温泉，

最让我着迷的，为自己熬煮的一帖精神汤药。

那些在重与轻之间走钢丝的舞者。只提供持续的、而是径直走进最近的酒馆。一缕缕从石缝间升起，